都说上海人喜欢浓油赤酱，而且还找出了它的出处，一是来自徽菜，红烧为主，几乎荤菜都喜欢吃红烧的，非得放上红通通的酱油不可；二是来自宁波菜，甬菜是出了名的咸，在老广东的眼里就像盐钵斗倒翻了，虽然颜色不那么深暗，但本质也是浓油赤酱。其实这怪不得老上海人，一来因为当时的生活拮据，浓油赤酱味重，下饭；再则在食物匮乏的年代，浓油赤酱属于恶补，照老上海人的俚语说，是刹根。

　　后来，上海人生活水平普遍提高了，虽然不能说温饱思淫欲，但保身家的意念还是有的，所以一度时候

广东菜成为时尚，原因在于它口味清淡，用料讲究。如果当时上饭店提出要点红烧肉和红烧鱼，肯定会遭到白眼：家里浓油赤酱还没有吃够，到饭店来出洋相。至少不那么绅士，不那么有腔调，属于还停留在初级阶段，没有翻身道情，还留有浓厚的“小农经济”痕迹。记得那时候，吃海鲜基本上都是清蒸的，甚至白灼的。

　　这几年，上海滩上浓油赤酱回潮，甚至变本加厉。

　　先是流行香辣蟹，用浓郁的佐料甚至掩盖了主料的缺陷，食客们居然嚼得津津有味，后来有媒体曝光，说是那香辣蟹是用不新鲜的蟹做的，这才让这股风刹住。后来又是水煮鱼，这水煮鱼简直就是油上漂，虽然没有赤酱，但是口味鲜辣浓郁，本人一直为如此浓油而感到心痛，担心饭店亏本，而我的那个师兄却嘲我无知，他说水煮鱼、水煮牛肉什么的，盆里的油基本都反复使用，否则还不亏死。为此曾问过一些饭店老板，结果都予以否认。这也是一个心照不宣的“格式合同”，勿相信，可以勿点。毕竟又经过高温消毒，就好比开油锅似的，从本质上它合情合理，没有多大瑕疵。

　　十三香小龙虾，更是到了浓油赤酱的极致，十三种生猛佐料，靠的就是口味浓郁，本身出自于苏北乡下的小镇，据说是个姓朱的老头发明的，开着一个小铺子，无非就是味道浓郁来盖过食材的普遍而渺小，是中国菜化腐朽为神奇的经典之作。

　　后来就是川湘菜风靡上海滩，居然还有“哈辣”一族，专找上海滩上最辣的饭店、专点最辣的菜肴，而且大多都是年轻女子、小白领。老克腊是我们圈子里的“登徒子”，说自古川湘出美女，其中和那里姑娘喜欢吃辣不无关系。虽然有点“邪说”，但一时半会也拿不出理由反驳。

　　窃以为，浓油赤酱在上海滩上回潮，是和城市的生活节奏脱离不了干系。时下，人们生活节奏加快，生活丰富多采，往往睡眠时间不足，因此味蕾疲乏，需要刺激，浓油赤酱就起到了亢奋的作用，寻找大汗淋漓，大脑开窍的境界。当然现在意义上的浓油赤酱绝非当年“吴下阿蒙”，它对食材和佐料都很讲究，不是为了下饭，甚至干脆为了不吃饭。

　　不过，对人的身体健康而言，口味清淡则是上策。前一时期，一位医生朋友告知，现在城市人的流行病，最多是脂肪肝和慢性咽炎，本人瞎猜测，都与那浓油赤酱有关。